January 11, 2016 @ 10:26 AM

Tokyo Fashion Week SS16 |日本正在流行什么?

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关怀自然的哲学诗作、美术馆裡的沙漠之石,
又或是字体上的一抹设计,
都成了 2016 春夏日本设计师们的灵感创意。
因為比别人敏感,
因為有无尽的深刻体悟,
日本设计师每回带给时装世界的,
从不是為设计而设计,
反而背后的讯息传递,
总能深刻地打入我们的心坎。
 
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N.HOOLYWOOD
设计师︰尾花大辅
 
从创立之初的浓烈古著风格,走到近几季明显的现代笔触,深受美式文化影响的尾花大辅,其创立并主理的品牌 N.Hoolywood 整体设计渐趋成熟,而这回擅於叙事的他,其创作概念来自两个不同世代的字型设计师 Herb Lubalin 与 Mikitype。前者是活跃於 60、70 年代的字体印刷设计大师,后者则是年纪轻轻便绽放光芒的日本字体设计师,两者的火花催生出 N.Hoolywood 的新一季服装。
 
单色设计表现出柔和的极简风格,其中特别选择了灰、黑、米白,轻巧的色泽像是加了高级奶油,而平顺的作品当中时不时加入惊喜般的鲜橙及宝蓝色,让作品的层次变化丰富而饱满。
 
设计上,此次服装肩线多做圆弧设计,自然垂坠的曲线减少了男装常给人的生硬距离感,例如一开场首先映入眼帘的那套黑色落肩大衣。灰/白色的墨水笔刷纹路图案点出了本次的字体印刷主题,化作运动风的卫衣款式以及高调帅气的外套大衣;另外由橙及蓝墨水纹互相撞击的花色图样,则宣示著该时装骚正式进入高潮,搭配著富有灵性的字型样式,与街头风格的黑色连帽上衣、拼接棒球外套等服饰互相呼应。
 
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JOHN LAWRENCE SULLIVAN
设计师︰柳川荒士
 
2015 秋冬 John Lawrence Sullivan 的服装以 50、60 年代的未来感為主题;而转眼间来到 2016 年春夏,设计师柳川荒士将主题设定推延到了 70 年代后半到 80 年代,其灵感来源於当时风行的音乐风格:Cold Wave、Dark Wave、No Wave 及 New Wave 等,而从这些音乐浪潮中抽取出的精神,便衍生成為 John Lawrence Sullivan 一系列的时尚创作联想。
 
例如 oversize 的设计贯穿在大衣及外套等单品之中,像是復古落肩的仿旧感软呢西装外套,又或是肩线及手臂部分整整大了一号的白色夹克,又或者抢眼帅气的骑士外套等,而大褸更是以禁慾主义者般的极长 I-line 造型来呼应音乐人的性格魅力。
整体来说,John Lawrence Sullivan 的春夏作品当中并没有使用图案花样来引人注目,反倒是回归到服装的质料本身,透过光感的呈现来表现其不追随流行的风格,以及坚持原创的独创个性。材质上,除了大量运用了塑胶感的皮质以外,还有像是在牛仔布素材上做了不一样的特殊处理,藉此让服装素材跳脱既定框架,改以全然崭新的面貌示人。
 
至於色彩方面,这一次设计师选用了黑、灰、红作為主轴色,另外辅以蓝及啡色等等,即使原本较為鲜艷的色彩也纷纷加入灰色调性。在一阵低调不宣扬夸耀的特质底下,John Lawrence Sullivan 展现出的,是日本男装设计当中独有的纤细柔和以及男人骨子裡的感性,深深地抓紧人心。
 
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FACTOTUM
设计师︰有働幸司
 
身為 Factotum 的设计师有働幸司,上季设计理念取材自村上春树的《寻羊冒险记》,这回创作则发想自已故日本诗人山尾三省,近期这位设计师的创作,特别能见到他与文学领域的不解之缘和热爱之情。
 
山尾的诗作当中充满了对於土地、社会及人民生活的关心情怀,更是秉持著万物皆有灵的信念,相信一切自然物、自然现象及宇宙本身都是充满灵性的存在。而对於这样的观念,设计师有働幸司產生了浓烈的共鸣,因此在 2016 年春夏系列当中试图寻求自然之间的解答,不论是服装使用了天然染料进行製作,或是从一开始就选用了如棉质、绢丝、麻料等天然素材,又或是在色彩上特意表现素朴纯粹质感,皆為其过去至今难得一见的设计表现。
 
此外,在本季的服装上,不时能看见简约的日式和风花纹,恍若蒲公英般的媒介元素以及几何圆形反覆出现在整体设计之中,而即使在创作手法上因应现代趋势採用了机械刺绣的工艺手法,Factotum 仍然坚持作品保有温润自然的手作感,以及与世无争的自在安心。
 
植物染的墨绿垂坠式长外套与成套的无领棉质恤衫作為首先登场的服装,这已经直接破题,搭配以棉麻编织的草帽和大地色系的八分裤,在现代摩登与自然风情之间意外地找到交集;而风衣、裤款上多次出现的腰封及繫带,更為造型增添了一份恣意随性之感;即使是运动风的宽鬆卫衣 T 恤,运用渐层染色或是花纹图样设计,高端时尚的风范已不言而喻。
 
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SOE
设计师︰伊藤壮一郎
 
若是说到哪个品牌最擅长将街头及正装结合在一起,那麼由设计师伊藤壮一郎所带领的日本品牌 Soe 绝对不能够不提。年轻时期曾远赴英国留学,并於归国后著手服装设计、建立起个人品牌的他,受到后现代主义的艺术作品之啟发,将 2016 年春夏系列定名為「thenewart」。艺术,而且是新气象的艺术,正是他所要探讨的主题,因此在本次作品当中,你不会看到古典美术又或者过度工整的艺术精神,一切求新、简洁的 pop art 设计就成了伊藤壮一郎令人会心微笑的创作小心机。
 
像是外套及 T 恤上詼谐幽默的红唇图样;乍看平凡无奇的黑色棉 tee,转过身来却有个斗大的箭头图示;或是最近时尚圈流行的将文字语句放到衣服上,黑底白字强而有力地写上「sorry no art today」;就算只是一件牛仔裤也要印上如同油漆刷过的痕跡来增添造型……。

而 Soe 最為人熟知的街头正装感当然在这一季也持续发热发亮,例如明明是西装裤的设计,底下也确实搭配了白袜及皮鞋,但却有著牛仔裤般的造型,不仅裤管较一般来得更宽,在下缘处更做了捲起的造型;另外看来成熟稳重的海军蓝针织外套搭配花俏的格纹花恤衫,并且在腰间繫上了金属鍊条,降低年龄距离感,配上时髦的球鞋款式,打造出充满质感的型男穿搭。
 
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LAD MUSICIAN
设计师︰黑田雄一
 
当人跌落谷底时,音乐能够给予人救赎的力量,而衣服也是。从 1995 年创立以来,Lad Musician 便秉持著希望能让穿者在服装当中找到一线曙光、从苦痛悲伤当中重获新生的精神,一再用设计来疗癒人心。
 
在一次参观美术馆的因缘际会下受到啟发,设计师黑田雄一笔下 2016 春夏系列的灵感源於沙漠裡的石头,由此孕育出以骆驼色调及岩石色彩為主轴的系列作品。当模特儿们排排站立,一眼望去看到的是如同沙漠地带的浩然场景,广大的荒漠地域环境严峻,炽热又寒冷,大风又大沙,鲜少有生命得以倖存,唯有坚毅的石头能够以无畏的态度屹立不倒。
 
综观 Lad Musician 本次系列,monotone 的单一色调佔甚高比重,不张扬高调的设计风格,摆明就是要以极简主义引领时尚。当卡其色的低领皱摺上衣配上同色调的不规则斜边大宽裤,就像是一个勇敢追寻著茫茫前途的行者般,藉由踏实的徒步往前逐渐釐清;而复杂线条勾勒成的抽象图样,则幻化成一件件纵长形的 T 恤及外套,打破身形比例搭配裙状似的下身,中和掉阳刚与阴柔之气,暗喻著无性别的年代或许渐渐来临;暗绿色的针织外套底下同样以全素面的服装搭配,领围下的部分做出微皱效果是这一系列的共通特徵。超越了性别、国家、年龄……Lad Musician 带著一颗诚挚的心邀请人们加入,一起探险一起旅行,在一个自由无边际的国度裡。
 
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ATO
设计师︰松本与
 
Ato 本季以「Spazialismo(空间主义)」為主题,大胆尝试了许多不寻常的结构设计,探索永久的服装设计之可能性,根据衣服与身体两者之间的空间增减,追求穿著上的舒适优良性。设计师松本与所秉持的极简主义也彻底实现在整组系列之中,首先顏色上就从简為黑、白、灰、水蓝為主的低调色彩,在服装的设计上也几乎看不到任何与华丽或花俏相关连的部分;而正因如此,Ato 出色的剪裁功力得以忠实呈现及完整发挥於创作之中,将极简主义那看似平凡单调中的不平凡,詮释得尽致淋漓。
例如多层剪裁的防风外套在前方半开式的接缝设计,做出了立体阴影效果;或是半高领的白色恤衫从领口延伸向下做出了倒三角形的抓摺造型;另外也有像是内领交错外翻的双层罩衫以及两侧向下垂坠的长版皮带,以及厚棉翻领长大衣等等……。
 
设计师松本与以多样化的剪裁造型,让服装的深度更為扎实完整。而多层次的穿搭法也是本次 Ato 强调的重点之一,在整体穿搭当中选择一项特色单品,利用强烈的造型性来打造亮点;至於其他部分则以辅助概念来进行搭配,达到相互间的高度平衡。在 Ato 的 2016 春夏系列裡,我们看到的是打破了男女性别藩篱的系列作品,自成一格的独立性让穿者不再受到性别之限,更直接地从服装与自我关係之间做出本体思考,找出真正适合每一个人的美感表现。
 
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TOGA VIRILIS
设计师︰古田泰子
 
Toga Virilis 这一季的系列以浓厚的日本形象呈现,而这样的日本形象并非传统我们会联想到的和服或浴衣,而是日本经过明治时期的西化运动之后,衍生而出的日本风半西式服装风格,以及二次世界大战后当做礼物送给驻日美军的和风刺绣。系列当中所蕴含的歷史记忆,就像一本无与伦比的小说记载般将人捲入其中,带领我们重新认识与回顾过去一切在日本现代文化中所留下的不可磨灭痕跡。
 
轻透的湖水绿开胸恤衫,精緻地绣上了鸟儿及云朵等代表东方风情的传统和风图样,加上下身遮至脚踝的直筒白裤,强烈的 40 年代美式风格融合并转变成為日本独有的服装印象;代表海军风的外缝口袋、宽鬆的西装裤、变形的水手外套等等,则是从旧式服装中所截取的灵感变异,与 2016 Resort 系列同样具有海洋风情。
 
Toga Virilis 的春夏大作,材质上多选用透肤的素材,另外像是外套大衣裡头也加工使用了棉麻材质,将夏日气息崭露无遗。至於线绳、流苏等手工质感的装饰则出现在开胸毛衣甚至是恤衫上,形成有趣的画面设计;偶尔也出现金属製的大型项鍊、别针、手环等等,在平铺直叙的故事情节裡增添一丝丝的美丽冲击。
 
设计师古田泰子将女性的纤细优雅投注在品牌之中,将东方的艺术性化為设计中的精神粮食,不慍不火的深厚底蕴含藏在每一件细腻的作品裡,值得让人一读再读一尝再尝。
 
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KIDILL
设计师︰末安弘明
 
2014 年才刚创立的日本设计师品牌 Kidill,同年便已登上东京时装周,并於今年获得第八届 DHL 设计师大奖。对於设计师末安弘明而言,Kidill 代表的是一个拥有纯粹性与日常实穿性的品牌,因此他希望那不只是设计者本人每天都能够穿著的服饰,更是身边的每一位朋友也会想要穿的服装;而这样的衣服即使在街头上看到也全然不会带有违和感,能够悠游在世界各个角落,安然自得地与世界互动。
 
「Unnoisiness(无杂音)」為 Kidill 的 2016 年春夏系列写下註解。生為人,烦恼与杂念从不间断地轮迴重播,想要到没有杂念的世界裡好好地听一听那寧静,只能将烦恼杂念妄想的碎片全部储存起来,好让浓缩在内埋藏於深处的声音能够发出迴响。於是,末安弘明完成了一系列如同静謐深夜般不发出声响、安静无声,却又处处充满空灵哲思的服装作品。
 
上半身的恤衫外套以神秘的宇宙蓝搭配紫色格纹,加上下身的宽版八分牛仔裤以及光芒反射的银色细皮带凝结四周空气;不修边幅的 oversize T 恤点缀上电视机的暂停画面,腰间上的夹克外套配上宽鬆裤款,一身寂静的黑呼应主题;蓝灰色的刷旧牛仔大衣与内搭的连帽牛仔上衣及牛仔短裤,深浅不一的多重搭配组合变成一块美丽的乾净画布。Kidill 让街头流行拥抱生活、拥抱生命,就好比品牌的新生精神般,為日本时装界带来一丝新契机。
 
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5351 POUR LES HOMMES
设计师︰小村和久
 
之所以挑选了「Anthology(文选)」一词作為本次设计主题,5351 Pour Les Hommes 期望将包括小村和久、高桥玲等四位不同的设计师结合在一起,透过 2016 春夏服装系列,将每位设计师所想要表达的想法、想要做的事情一一尽情展现,成就一个由复数作家共同完成的作品集。
 
因此,若要形容 5351 Pour Les Hommes 本次的精神概念,那绝对会是品味的大杂烩,例如军装、庞克、民族、摩登、街头等等,原本看似毫不相关的服装风格,代表的是每位设计师分别感受到的「现在的空气」,而经由规则的打破,自由不设限的组装集合,以及顏色上的调性统一,让四个人所拥抱的想象勾勒成同一片天空,互相达到共鸣进而发酵,形成一个舒适自在、不带攻击性的服装呈现。
 
如同开场之初模特儿以一身森林风的连身裤进场,披上防风式的墨绿色夹克,以及头顶上的贝雷帽款,在民俗自然风之中夹杂了军装色彩;紧接著出场的服装為无袖的黑色恤衫与紧身裤款,配上亮金属项鍊宣告展开庞克风的进击,同时外罩上深啡色的麂皮背心,在领口两侧点缀大面积的铆钉,丰富了整体造型;来到后半段,画面转為春夏场景,轻浅的白色、杏色、卡其色大量席捲全场,例如轻薄的软呢外套,修身的线条多了分柔和质感;又或是利用白色层叠堆砌的西装大衣造型,缀上一顶多色草帽,还有腰上紧繫的亮黑宽腰带,将现代的摩登风格清楚呈现。
 
text / 李佑群
from / mensuno.asia


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